el-movimiento-anti-retinol-esta-sobre-nosotros,-pero-¿se-mantiene?

Dr. Barbara Sturm obtuvo su reputación estelar en la industria de la belleza como la innovadora detrás de una crema a medida basada en la propia sangre de un paciente. Desde 2002, la clientela de la lista A del cirujano ortopédico alemán convertido en cerebro estético se somete a que le extraigan sangre en un tubo especial, que luego se se coloca en una centrífuga para aislar los glóbulos rojos del concentrado de plaquetas, del cual el Dr. Sturm luego extrae el plasma y lo infunde en una fórmula conocida como “MC1” (o coloquialmente, comprensiblemente, Blood Cream). Hasta el 29% de las personas experimentan un síncope vasovagal que les hace desmayarse al ver sangre; El Dr. Sturm tiene la intención de cobrar más de $ 1, 15 por ello.

A pesar de que va a donde pocos van al abrazar intrépidamente los poderes embellecedores de los fluidos corporales, hay un ingrediente sorprendente que el médico sereno y sereno, favorito de las maravillas eternas como Cher y Angela Bassett, no recomendará: el retinol. Para muchos profesionales del cuidado de la piel, incluidos los dermatólogos y esteticistas, el uso tópico de la vitamina A y sus derivados es una obviedad en la búsqueda de una piel más clara, brillante y de aspecto más joven. Para la Dra. Sturm, no es un comienzo, y su razonamiento es simple.

“Toda mi experiencia es antiinflamatoria, y el retinol y los retinoides causan inflamación”, dice ella. “No creo en atacar la piel y forzar la curación y la reparación cada vez, y no creo que el retinol deba estar en los productos para el cuidado de la piel que se pueden comprar en las tiendas. Mi enfoque es respetar la piel como nuestro órgano más grande con tantas funciones necesarias, incluido nuestro sistema inmunológico, y mantenerme alejado de los ingredientes agresivos ”.

De hecho, el retinol y los retinoides funcionan alentando la rápida renovación de las células de la piel para revelar la piel nueva debajo, exfolia la capa superior y penetra más profundamente para impulsar la producción de colágeno, aumentar la elasticidad y purgar la acumulación de aceite dentro de los poros. Si bien los beneficios están respaldados por la investigación, el proceso no es ni agresivo, y el período inicial de uso está notablemente marcado por piel seca, enrojecida y descamada. El retinol es seguro cuando se usa correctamente; esto está bien documentado y el Dr. Sturm admite que su dermatólogo sabe mejor cuando prescribe. Pero exagere con una concentración demasiado alta o con un uso demasiado frecuente, y la piel puede salir tan dañada que tardará semanas o meses en recuperarse. El potencial de irritación, junto con el potencial aún mayor de uso indebido, ha llevado a más y más marcas y formuladores a unirse al Dr. Sturm para saltarse al incondicional de toda la vida.

Si bien Irene Forte no adopta un enfoque tan estricto como el Dr. Sturm, todavía tiene algunas inquietudes sobre la inclusión de vitamina A en su marca epónima para el cuidado de la piel. . “La vitamina A es un importante ingrediente antienvejecimiento que aclara la piel, pero las cantidades por encima de un cierto porcentaje suelen volverse más como un producto de calidad farmacéutica y un exfoliante agresivo”, dice el fundador, cuya filosofía combina la investigación y el desarrollo rigurosos con lo natural. Mentalidad mediterránea de su Italia natal. “Nuestro espíritu se basa en mantener el equilibrio de la piel; somos efectivos y clínicamente probados, pero amables con la piel, así como clínicamente aprobados para pieles sensibles. Por lo tanto, los retinoides ‘tradicionales’ no necesariamente se ajustan ”. Forte incorpora niveles bajos de palmitato de retinilo como antioxidante y conservante natural en sus productos, y siente curiosidad por conocer el potencial de formas de vitamina A más sensibles para la piel, así como péptidos con actividades similares.

Junto al ingrediente estrella de los cannabinoides clínicamente probados, los péptidos (incluido el estándar de oro Matrixyl 3000) ocupan un lugar destacado en la primera historia de Dieux (y actualmente agotado) suero, Deliverance – no como una alternativa, sino como una especie de compañero del retinol, una lámina calmante que fortalece la barrera que brinda apoyo a la piel sin importar lo que elija hacer con ella. “Los retinoides son probablemente mi ingrediente favorito para el cuidado de la piel porque están bien investigados, son seguros y funcionan”, dice Charlotte Palermino, cofundadora y directora ejecutiva de la marca. “Sin embargo, no todo el mundo puede usarlos, y mucha gente tiene sensibilidad e irritación, no todo el mundo, y no porque sea tóxico o algo así, sino porque está resurgiendo”.

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Cuando Palermino comenzó a trabajar con la química cosmética Joyce de Lemos, ahora cofundadora y directora de producto de Dieux, dice que notaron que muchas personas estaban usando productos incorrectamente a resultados menos que deseables. “Las personas que son nuevas en el cuidado de la piel o no están familiarizadas con las instrucciones o no escuchan a su dermatólogo, se queman la cara”, dice ella. “Vimos una tonelada de agentes rejuvenecedores y queríamos crear un suero que funcionara bien con otros productos y no tuviera ese efecto”. Para su primer lanzamiento, dice Palermino, dejaron de lado el retinol porque De Lemos no puede tolerarlo en su piel, pero eso no significa que no aparecerá en la alineación en el futuro.

Lo que probablemente no encontrará en Dieux Skin es bakuchiol. Un 2018 estudio clínico demostró que el compuesto derivado de plantas derivado de la planta Babchi que se encuentra comúnmente en la medicina tradicional india y china, a pesar de no tener ningún parecido estructural con retinol, tiene beneficios tópicos similares a la vitamina A con un menor riesgo de irritación. El complejo industrial de belleza tomó este hallazgo y lo siguió, apodando al bakuchiol “retinol de la naturaleza” y promocionando su capacidad para reducir las líneas finas y desvanecer la hiperpigmentación mientras es más suave y seguro para el embarazo. (No se recomienda el uso de vitamina A durante el embarazo o la lactancia). Estos informes preliminares son alentadores, pero son solo eso: preliminares. “Creo que el bakuchiol es una excelente opción para aquellos con afecciones como rosácea, eccema y dermatitis perioral que no pueden tolerar el retinol”, dice la dermatóloga certificada por la junta Elyse Love, MD, “pero definitivamente es demasiado pronto para declararlo como equivalente alternativa. ”

El hecho es que el bakuchiol no necesita ser una alternativa equivalente al retinol para ser un ingrediente valioso por sí solo: la planta se ha utilizado en Preparaciones ayurvédicas mucho antes 2007, que es cuando se comercializó por primera vez para uso comercial en aplicaciones tópicas. (También hay preocupaciones ambientales crecientes; Psoralea corylifolia , la planta de la que se deriva, se cree que está en peligro de extinción).

“Estoy emocionado de ver que un ingrediente ayurvédico tradicional sea adoptado por las marcas para el cuidado de la piel, y creo que las marcas que lo usan deberían darle crédito al Ayurveda por sus raíces para crear una conciencia más amplia sobre los tratamientos y rituales de belleza del sur de Asia. ”, Dice Michelle Ranavat, una india-estadounidense de primera generación que fusiona la tecnología moderna con ingredientes botánicos ayurvédicos en su línea de cuidado de la piel, Ranavat. “Cuando vimos tantos sueros de bakuchiol en el mercado, queríamos compartir nuestra versión tradicional del ingrediente: usar toda la semilla de bakuchi. En lugar de una forma de extracto, utilizamos la preparación ayurvédica que crea una pasta rica a partir de la semilla y usamos todos sus nutrientes en nuestra crema Eternal Reign Renewing Bakuchi Crème ”.

En particular, en ninguna parte del marketing de Eternal Reign Renewing Bakuchi Crème lo encontrará en comparación con el retinol, porque no existe una alternativa análoga real al retinol y, además, no hay necesidad ser – estar. También existe una confusión comprensible entre lo que constituye un retinol de venta libre y un retinoide recetado por un dermatólogo más fuerte como el adapaleno (ahora disponible sin receta), tretinoína y tazaroteno. “Los retinol y los retinoides pueden resultar abrumadores para el consumidor debido a que existen muchas formulaciones”, dice el Dr. Love. “En términos de antienvejecimiento, generalmente se piensa que los retinoides recetados y los retinol de venta libre son igualmente efectivos, aunque no necesariamente lo creo. Los retinol son, en general, mucho más suaves que los retinoides recetados, por lo que suelen ser los preferidos para quienes no tienen problemas importantes de piel pero desean aumentar la producción de colágeno para retrasar la formación de líneas finas y arrugas “.

Palermino dice que la industria está plagada de información errónea sobre los riesgos y peligros del retinol. El mito popular de que adelgaza la piel ha sido desmentido; Irónicamente, la investigación muestra que en realidad aumenta el grosor epidérmico. “El retinol puede ser irritante, pero eso no significa que sea malo para usted”, dice. “Hay matices en todo”. Sobre si le preocupa la seguridad del retinol, la Dra. Love dice: “No, punto. El retinol no debe usarse durante el embarazo o la lactancia, pero se cree que es un ingrediente muy seguro a largo plazo ”.

Para aquellos que no pueden lidiar con el retinol, hay opciones, y se puede encontrar innovación tanto en ingredientes botánicos como hechos en laboratorio para disfrutar de los beneficios sin los inconvenientes (Forte cita formas de retinol estabilizado, de liberación prolongada y encapsulado como de particular interés). Pero si ha tenido éxito con él, no hay ninguna razón respaldada científicamente para renunciar a él; puedes tener tu adapalene, y tu bakuchiol, y tu crema de sangre también.

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